Betongforseglingsproblemer - flekkete, hvite dis, mørke flekker

Vi har et problem med utblomstring på et stemplet bassengdekk i betong og trenger råd. Siste gang bassengdekket ble forseglet, var for rundt tre år siden. For omtrent en måned siden forseglet vi dekket, og nå har det hvite flekker (se bilde). Vi brukte en 30% -fast løsemiddelbasert akrylforsegler. Vi påførte forsegleren på et testområde omtrent tre måneder før vi forseglet på nytt, og det så ikke ut til å være noen problemer. Før du forseglet, rengjørte vi dekket med en mild syrevask, nøytraliserte og lot deretter forsegleren tørke. Vi påførte deretter ett strøk forsegler fortynnet med xylen etterfulgt av et andre strøk rullet på full styrke.

Hva forårsaker de hvite flekkene, og hvilken prosentandel av akrylforsegler eller type tetningsmiddel anbefaler du for et stemplet bassengdekk '?

Fra bildet ser det ut som at blomsteroppblomstring ikke er problemet. Disse hvite flekkene er faktisk mer grå, og de ser ikke ut som blomstring. I stedet ser dette ut som forseglingsdiffusjon. Dette fenomenet, hvor forsegleren ikke lenger er festet til betongen, ser mye ut som blomstring på avstand, men ved nærmere ettersyn er den faktisk mer grå eller overskyet. Uten å gå inn i kompleks fysikk, har forsegleren løftet seg (selv om det bare er mikrometer), og det forårsaker misfarging. Det lille luftspalten som nå eksisterer mellom forsegleren og betongen får lyset til å diffundere og skape det gråhvite overskyet utseendet. Damptrykk, forurensning eller overdreven påføring av tetningsmassen kan forårsake dette problemet. For å bekrefte denne diagnosen, gjør en riperprøve med tetningsmiddel-vedheft eller bare riper forsegleren lett med en nøkkel eller et annet hardt, sløvt gjenstand. Hvis forsegleren holder og ikke flasser, kan det være noe annet. Hvis det flasser, splinter eller løsner lett (som jeg tror det vil), er det sannsynligvis diffusjon.

En annen ting det kan være, er fuktighetskondens som er fanget under forsegleren. Har du hatt store hendelser i vått vær i ukene før dette skjedde? Som med de fleste dekorative betongproblemer, kan det være en kombinasjon av begge disse tingene, med litt utblomstring kastet inn for godt mål.

For å løse problemet, ville jeg vente til vinteren er over, og du får litt varmere vær. Et xylenbad (lett gjennomvåt problemområdet med et xylenløsningsmiddel og bakrulling) er det første trinnet. Hvis dette ikke fungerer, vil du sannsynligvis trenge å fjerne av eller hele forsegleren.

For utvendig stemplet betong som blir forseglet, og spesielt bassengdekk, har jeg noen harde, raske anbefalinger:

• Bruk lyse farger til platen. Mørke farger viser alt, spesielt alle kjemiske rester fra bassengvann, inkludert klor, brom og salt.

• Bruk mindre aggressive stempelmønstre. Vann søker lave flekker. Hvis du har mange 'fugemasser' -linjer og eller mye grov tekstur, vil vann plaske i de lave områdene. Bassengdekk er våte til å starte, så kombinasjonen kan være spesielt dårlig. Lysere tekstur sømløse mønstre med enkle sagkutt eller store steinmønstre med lett tekstur fungerer best.

• Bruk en forsegler med et tørrstoffinnhold på mindre enn 20%. Less is more, og dette gjelder spesielt når du tetter dekk rundt bassenger og boblebad. Lavere faste stoffer gjør at fukt og luft lettere kan bevege seg gjennom forsegleren. Lavere faste stoffer reduserer også risikoen for glidende ulykker. Vurder å bruke en løsningsmiddelbasert akrylforsegler med et innhold på 18% til 20% tørrstoff. De gir fin glans, god fargeutvikling og reduserer tilbakeringing sterkt.

Trenger du profesjonell hjelp med dine forseglingsproblemer? Finne betongentreprenører i nærheten av meg .

Rett etter påføring av en løsemiddelbasert akrylforsegler dukket det opp små blemmer og bobler på overflaten av forsegleren. Hva er disse, og hvordan blir jeg kvitt dem?

I følge flere beleggkjemikere i ressursnettverket mitt, så vel som fra min egen personlige erfaring, er bobler og blemmer i tetningsmasse og belegg alltid en bekymring. Selv om de ikke alltid forekommer, er det en sjanse for at de kan dukke opp. For resten av svaret, les Blister, Bubbles on Sealer Surface .

Jeg farget et gammelt betonggulv forleden og forseglet det med en todelt 100% -olje-epoxy. Jeg elsker måten epoxy ser ut, men det er mindre ufullkommenheter, som fanget lo og små bobler, som hindrer overflaten i å se ut som et perfekt glassark. Dessuten er det veldig dype sagkuttelinjer i gulvet (1 til 2 tommer), og epoksyen som gikk inn i sagskjæringene, forble en melkehvit farge.

Hva er den beste metoden for å bruke epoxy for å unngå disse problemene?

Velkommen til en verden av høyytelsesbelegg, og viskositeten som er knyttet til dem. Fanget lo og luftbobler er bare et spørsmål om bedre rengjøring og pleie av huset under epoksypåføring. Prøv å holde arbeidsplassen så ren som mulig, og slå av eventuelle HVAC-systemer i løpet av den første herdetiden for å unngå støvpartikler i luften. Når du bruker epoxy, bruk medisinske skoovertrekk, som de som brukes på sykehus, i stedet for bomullssokker, som gir mye lo. Du kan til og med få installasjonsmannskapene dine til å bruke helkledddrakter som malere bruker for å eliminere fibre eller forurensning som kan komme fra klærne, selv om det kan være for mye. Bobler kan elimineres ved å påføre epoksyen med en piggvals, som vil tillate at luft eller gass som er fanget i rommet.

Når det gjelder den hvite disen som utviklet seg i sagskjæringene, er årsaken enten fanget fuktighet, eller belegget ble påført for tykt. Det faktum at forsegleren er et 100% -fast produkt og ikke trenger fordampning for å herde, får meg til å tro at fuktighet er synderen. Sprekker og ledd er vanlige steder for vann å gjemme seg. Det tar betydelig lengre tid for vann å fordampe ut av en sprekk eller skjøt - eller i ditt tilfelle en sagskjæring - enn det større flate overflaten til en plate. Med slike dype sagskjær, må du gi gulvet rikelig med ekstra tørketid eller bruke en løvblåsere eller høytrykksluftslange for å øke tørkingen. Dessverre er sjansen for at den hvite disen forsvinner av seg selv med et 100% -fast produkt 1 til 2 inches tykt. Det kan hende du må male ut eller kjemisk fjerne belegget fra sagskjæringene. Når du skal forsegle kuttene på nytt, må du sørge for at de er tørre og fylle dem med flere tynne påføringer av epoxy vs. en tykk påføring. Tynne strøk med materialer vil gi enhver fanget luft eller gass en bedre sjanse til å migrere til overflaten og unnslippe.

Det kan være lurt å vurdere å bruke et belegg med lavere faststoffinnhold, for eksempel en todelt epoksy eller polyuretan i området 50% til 60% tørrstoff. Disse produktene er enklere å bruke og har en viskositet som er mer tilgivende enn 100% -materialer. I tillegg vil de gi nesten samme ytelse når de brukes i flere strøk.

Her er et bilde av et selvnivellerende overlegg som jeg farget og forseglet med en akrylforsegler på 30%. Platen er i en veranda under et dekk. Det er flekker konsentrert rundt kantene på platen der vann kan komme inn gjennom skjermen. Jeg trodde flekkene var igjen fra vannet, men jeg prøvde å skrubbe dem, og de vil ikke løsne. De forsvinner når de er våte.

Har du noen gang sett noe lignende? Normalt når forsegleren min har fuktproblemer, virker den uklar. Noen av disse flekkene ser nesten ut som om forsegleren har sprekker i seg. Det er rart!

Akrylforsegleren sprekker faktisk. Vanligvis skjer dette når forsegleren påføres for tungt, slik det ser ut til å være i dette tilfellet. Akrylforseglere er designet for å bli veldig tynne. Selv med to strøk, bør tykkelsen bare være omtrent 1 til 2 mils. For å gi deg litt referanse er et kredittkort omtrent 120 mils tykt.

Grunnen til at du legger merke til flekken så mye, er at brudd på forsegleren sprer lyset som normalt vil bevege seg gjennom forsegleren. Når lys kan bevege seg gjennom en forsegler uten forstyrrelser, ser du en fin, ren refleksjon. Enhver forstyrrelse vil føre til at lyset sprer seg, og du vil ofte legge merke til en hvit eller lysegrå dis eller uklarhet, eller i ditt tilfelle den hvite flekken.

Jeg er ikke en fan av akrylforseglere med et tørrstoffinnhold over 24%. Ved høyere faste stoffer må du være veldig forsiktig med å påføre tetningen tynt. Akryl er tøffe ting, men de er utsatt for sprekker når de overstiger 1 til 2 mils i tykkelse. Underlaget de påføres spiller også en rolle. Selvnivellerende overlegg er ganske tette og har vanligvis en polymerrik pasta på overflaten. Med mindre denne limen slipes av før farging eller forsegling, risikerer du begrenset tetningsgjennomtrengning og kompromittert vedheft. Din situasjon er en oppskrift på brudd, med akryl med høyt tørrstoff som sitter på toppen av en tett overflate. Åpning av overflaten ved lett sliping er vanligvis nok til å tillate inntrengning.

Hvis du liker det høyglansede utseendet til en akryl, men vil unngå dette problemet i fremtiden, bør du vurdere å bruke en todelt polyuretan, som er designet for å gå ned på 3 til 5 mils. Eller spre akryl tynnere for å oppnå en tykkelse på 1 til 2 mil, og påfør deretter flere strøk med et voksmodifisert belegg eller offerlakk designet for betonggulv.

For fire år siden dekket jeg kjelleretasjen med et mønstret overlegg (jeg er i dekorativ betongbransje). Jeg påførte en todelt polyuretanforsegler på den. Etter et par år ønsket jeg å gjenopprette glansen, så jeg forseglet den med et voksprodukt som heter SureFinish (jeg tror det er vannbasert). I løpet av noen måneder så gulvet mer og mer kjedelig ut, spesielt der det gikk med våte sko. Jeg strippet gulvet med et mildt rengjøringsmiddel for muriatsyre og påførte en akrylløsningsmiddelbasert tetningsmiddel, og tenkte at jeg trengte løsemidlet for å gjenopprette fargen. Gulvet så flott ut først, men etter omtrent en måned begynte det å bli kjedelig igjen flekker. Når jeg vasker gulvet, ser det bra ut, men de kjedelige flekkene dukker opp når det tørker, og over tid får jeg flere og flere flekker. Vet du hvorfor dette skjer? Er det kanskje fordi den originale forsegleren var en polyuretan som de andre forseglerne ikke binder seg til, og med vask og vanneksponering, kommer de av? Hvordan forsegler jeg nå over den originale forsegleren?

kan en gjest ha hvitt til et bryllup

Jeg tror du er på rett spor når det gjelder de andre forseglerne som ikke binder seg til den originale polyuretanforsegleren. Nå har du flere lag med forskjellige forseglere, som alle ser ut til å ha på seg. Å påføre en vannbasert voks og deretter et løsningsmiddel på toppen var heller ikke en god idé.

Det som sannsynligvis skjer er diffusjon. Når et forseglingsfrakk begynner å løsne, beveger lys seg ikke lenger gjennom det, men diffunderer i stedet, noe som resulterer i kjedelige eller hvite og disete flekker. Den beste tingen å gjøre er å gå tilbake til det originale belegget med polyuretanforsegler ved å pusse lett (med 200 korn). Påfør deretter veldig lette strøk (800 til 1000 kvadratfot per gallon) av voks. Test dette middelet på et lite område først for å sikre at det fungerer.

Jeg har nylig påført en to-komponent, alifatisk polyuretanforsegler med høyt tørrstoff på et farget gulv i et spa. Først påførte jeg grunnstrøk med en rulle og påførte deretter polyuretan, som har lengre brukstid, med en luftfri sprøyte. Mens jeg påførte grunning på første halvdel av gulvet, kunne jeg se rullemerker og bobler, og grunningen begynte å stramme på meg. Jeg blandet et nytt parti og fortsatte med å rulle resten av gulvet, men i et mye raskere tempo, og jeg syntes ikke å ha noe problem. Men nå er rullemerker synlige i hele gulvet, for ikke å snakke om boblene.

For å fjerne boblene ble jeg fortalt av forseglingsprodusenten å gå over gulvet med en gulvbuffer eller 150-sandpapir og deretter forsegle igjen. Men vil buffing være aggressiv nok til å ta ut merkene? Skal jeg også påføre grunningen med en sprøyte i stedet for en rulle, og skal jeg blande mindre mengder forsegler? Jeg tror jeg kan ha rullet på grunneren for fort og produsert rullemerker. Hva anbefaler du for å fikse problemet?

Sliping vil fjerne overflatebobler, men polering med en gulvmaskin vil ikke være aggressiv nok. Hvis boblene går dypere enn overflaten, kan det hende du må strippe og starte på nytt. Mitt forslag er å prøve å pusse ut merkene og deretter påføre topplakken din. Hvis dette ikke fungerer, må du fjerne det til et punkt der det ikke vises noen rullemerker eller bobler og begynner på nytt. Gjør et testområde før du gjør hele gulvet.

Jeg er ikke en fan av å rulle generelt, spesielt tyngre materialer som epoksyer eller polyuretaner. Alle ruller produserer linjer, med mer materiale som kommer fra endene av rullen når den beveger seg over overflaten. Avhengig av materialet som brukes, påføringstemperaturen og brukstiden, kan valselinjene kanskje ikke en gang ut. Rullehastigheten, mengden materiale på valsen og vekten som skyves ned på valsen spiller også en rolle for å etterlate valsemerker. Se for deg et bildekk som har gjørme på. Hvis du kjører sakte, kommer gjørmen jevnt av dekket. Hvis du får fart, flyr gjørmen overalt og etterlater mer markante merker på dekkene på utsiden. Tungt materiell brukes alltid best i små satser og med en push-pull applikator som en lammeull eller mikrofiberpute eller en T-bar.

Jeg påførte nylig to strøk med en akrylforsegler på et farget gulv. Etter at forsegleren tørket, virket gulvet flekkete, med noen områder blanke og andre ikke. Hva forårsaker dette, og skal jeg bruke mer forsegler for å avhjelpe situasjonen?

Hvis du skulle se på et betonggulv under et mikroskop, ville du se det som ser ut som et uendelig utvalg av platåer og daler. Antall og dybde på disse platåene og dalene er direkte proporsjonal med betongens overflate. En glatt overflate har færre av dem mens en grov finish ser ut som Grand Canyon. Når tetningsmiddel påføres, fyller det dalene, men du må kanskje påføre mer enn ett strøk, avhengig av gulvets overflate. Vanligvis når vi ser et gulv som har flekkete områder med glans, betyr dette at noen områder ikke har tilstrekkelig tetningsmiddel for å fylle dalene. Påføring av ekstra lette strøk med forsegler løser vanligvis dette problemet. Hvis dette er et indre gulv, kan det også påføres et voksfinishbelegg for å fylle alle dalene og skape et jevnt, jevnt lag med jevn glans.

Hvorfor setter bildekk sorte merker på den forseglede oppkjørselen min? Hvordan unngår jeg dette og fjerner eksisterende dekkmerker?

Svar:
Dette er et fenomen som kalles mykgjørende migrasjon. Mykgjørere er polymerforbindelser tilsatt til gummi, lim og plast for å gjøre dem fleksible. Gummien som brukes til å lage bildekk inneholder myknere for å forbedre trekkraften. Men når bilen kjøres, varmes dekkene opp og får myknere til å mykne og lekke ut av dekket. Når et varmt dekk er parkert eller kjørt på visse typer forseglere, vandrer myknemidlene inn i og misfarger forsegleren. Jo bedre dekkvalitet, jo større mengde myknere - og jo større er sjansen for merking av varme dekk. Dekk av lavere kvalitet er hardere og inneholder mindre myknere, slik at de vanligvis resulterer i mindre varme dekkmarkering på tetningsmasse.

Hvis det ikke er noen kort å bytte til hardere dekk, bør du vurdere å bruke en annen type forsegler. Når en forsegler herder, dannes harpiksen tverrbånd og danner en klebrig floke, som en bolle med underkokt spaghetti. Alle forseglere viser en viss grad av tverrbinding. Jo større tverrforbindelsen er, desto tettere er belegget og desto mer motstandsdyktig vil forseglingen være mot merking av varme dekk. De fleste varme dekkmerker forekommer på akrylforseglere, som har minimal tverrbinding. Ved å bruke akryl med høyt tørrstoff eller høyt tørrstoff, tverrbundet polyuretan eller epoksyforsegler, reduseres merkingen av varme dekk sterkt. Disse forseglerne danner svært tette filmer som begrenser eller forhindrer myknering. Å finne en god balanse mellom tetningsholdbarhet og tetthet vil gjøre hele forskjellen når du tetter innkjørsler og garasjegulv.

For å bli kvitt misfarging fra merking av varme dekk, kan det være alt du trenger å rengjøre overflaten med en betongfett, avhengig av misfargningsnivået. Hvis misfargingen har migrert dypt inn i forsegleren, kan det hende du må løsne de berørte områdene med et løsningsmiddel eller fjerne forsegleren helt med en kjemisk stripper.

Jeg påførte forsegler med en rulle og endte opp med rundelinjer. Hvordan forhindrer jeg disse linjene, og er det en måte å fjerne dem '?

Først må du være sikker på at du bruker riktig applikator for forseglingstypen. Løsemiddelbaserte akryler kan påføres enten med en sprøyte eller en løsemiddelbestandig rulle med lav lur. Vannbasert akryl bør imidlertid påføres med en mikrofiberapplikator. Og tunge belegg (som polyuretaner og epoksyer) bør påføres med en blokkapplikator eller spesialrulle etterfulgt av en spikset rulle for avgassing.

For å unngå rundelinjer når du bruker en rulle, må du opprettholde en 'våt kant' ved å påføre et nytt forseglingsløp mens det forrige forseglingsløpet fortsatt er vått. Dette gjør at kantene der de to passene overlapper, kan våte ut og bli en. Rundlinjer oppstår når en ny passering av tetningsmiddel påføres tetningsmiddel som allerede har begynt å herde, noe som resulterer i et nytt lag eller 'hard kant'.

Metoder for fjerning av fangslinjer inkluderer et løsemiddelbad, tørrsliping eller stripping. Et løsemiddelbad, som fungerer best på løsemiddelbaserte tetningsmidler, innebærer å bruke rett løsemiddel eller en løsemiddelbasert tetningsmasse med lavt tørrstoff for å våte ut og blande sammen de harde kantene. Vanligvis flytes løsningsmidlet det forrige laget med forsegler på nytt, og det er ikke behov for ytterligere bearbeiding av belegget. Hvis de harde kantene er alvorlige, slår vanligvis en lett passering med en lavrulle rull ned disse kantene. Tørrsliping brukes ofte på vannbaserte tetningsmidler. Bruk en 200+ grusskjerm for å pusse overflaten lett og slå ned fangslinjene, og påfør deretter den samme vannbaserte forsegleren for å jevne ut den pussede overflaten. Hvis fangslinjene er alvorlige, kan det hende du må strippe forsegleren helt og starte på nytt.

Mens jeg brukte en rulle for å påføre en løsemiddelbasert akrylforsegler på en uteplass, kom forsegleren av rullen i lange, tynne, hvite tråder. Nå ser den forseglede overflaten flekkete og ujevn ut. Hva skjedde, og hvordan unngår jeg det?

Dette er kjent som 'bomullssukker' eller 'edderkoppbånd' -effekt. Det oppstår når løsningsmidlet fordamper (blinker av) før harpiksen (i dette tilfellet akryl) kan danne filmen. Dette er mer sannsynlig når en eller flere av følgende forhold oppstår under påføring av rulle eller spray av en løsemiddelbasert akrylforsegler:

• Betongoverflaten eller lufttemperaturen er høy, over 90 F.
• Overflaten som forsegles, utsettes for varme, vindfulle forhold.
• Forsegleren blir overarbeidet med rullen.

Med hvilken som helst en-delt akrylforsegler må plastharpiksen våte ut (trenge inn) betongoverflaten og danne en film når løsningsmidlet fordamper. Hvis løsningsmidlet fordamper for raskt, trekkes den klissete, myke harpiksen i tråder av rullen. Disse trådene holder seg til overflaten som lange tråder, noe som gjør at overflaten virker krusete og ujevn.

Temperatur og vind er de virkelige synderne bak dette problemet. Så den beste måten å unngå det er å holde luft- og overflatetemperaturer under 90 F og bruke forsegleren når det er stille vind. Unngå også å overarbeide tetningsmassen med rullen, og hold alltid en våt kant. Hvis edderkoppbånd begynner å oppstå, må du stoppe og vente på at forholdene blir bedre. Løsningen krever sprøyting av et tynt lag løsningsmiddel (xylen eller aceton) over overflaten for å løsne og 'smelte' strengene tilbake på overflaten.

Hva førte til at forsegleren sviktet på denne stemplede oppkjørselen etter bare 6 måneder?

Dette prosjektet ble plassert ved hjelp av en lysebeige fargehærder for basisfargen, etterfulgt av stempling med væskeavgivelse og en skifermønstret sømløs hud. Den sekundære aksentfargen er en mediumbrun akryl / alkoholfarge. Som bildet viser, har forsegleren mislyktes, tar sekundærfargen med seg og eksponerer den beige grunnfargen. Feilene oppstod bare i lave områder av den stemplede teksturen og oppkjørselen, samt ved siden av kontrollfuger (ikke vist).

Det er to utløsere på spill her som forårsaker disse feilene. Den første er overanvendelse av den sekundære aksentfargen. Med de fleste stemplede betongprosjekter, bør den sekundære fargen bare utgjøre 10% til 20% av den synlige fargen, enten fargen er fra et frigjøringspulver eller, som i dette tilfellet, en flytende fargetone. På denne stemplede oppkjørselen utgjør den sekundære fargen over 90% av den synlige fargen. Med alt akrylfarget som ligger på overflaten, fester tetningsmassen ikke egentlig betongen, men det tynne laget med brunt pigment. En annen anelse er at flakene til mislykket tetningsmiddel (ikke vist) var farget brune når de skulle være klare.

Den andre utløseren er fuktighet. Disse feilene skjedde tidlig på våren, to uker etter at området opplevde en 30-tommers snøstorm. Den raske smeltingen av igjen stående vann på overflaten, spesielt i de lavtliggende områdene av tekstur så vel som i kontrollfuger. Hell drenering og skråning førte til at dette stående vannet trengte gjennom den allerede svake forsegleren, og feil oppsto. Hvis forsegleren hadde blitt godt overholdt, kan misfarging ha skjedd, men sannsynligvis ikke feil. Sjansen er at de gjenværende områdene av oppkjørselen vil mislykkes over tid på grunn av svak vedheft forårsaket av overanvendelse av sekundærfargen.

Løsningen for denne oppkjørselen er å fjerne hele forsegleren. Denne prosessen fjerner vanligvis også overflødig fornærmende sekundærfarge. Når området er renset, ekstra LYS toning kan utføres, etterfulgt av riktig rengjøring og tørking og overflateforsegling. Mer informasjon om stempling og farging finner du i Bob Harris 'guide til stemplet betong.

På et prosjekt i Florida i midten av september, brukte jeg en mikroteknologi på en mandag, syrefarget neste dag, og nøytraliserte og rengjorde den fargede overflaten morgenen etter. Etter å ha la gulvet tørke i 95 ° C varme i 2 ½ timer, påførte jeg forsegleren som anvist. Forsegleren ble aldri klar, og hele den forseglede overflaten er disig, hvit og flekkete. Hva gikk galt?

Dette er et vanlig problem, oftere funnet med vannbaserte forseglere. Det er alltid en utløsermekanisme for at tetningsmasse blir overskyet eller hvit, og vi må tidslinje prosjektet ditt for å finne hva det er.

Du tillot omtrent 24 timers kurstid for overlegget, som er standard og akseptabelt. Du forlot flekken for å reagere over natten, noe som også er vanlig praksis og akseptabelt. Problemet ligger i de korte 2 ½ timene med tørketid etter at du nøytraliserte og renset den flekkete overflaten. Selv med høy lufttemperatur ble ikke fuktigheten tatt i betraktning. De fleste forseglere trenger 12 til 24 timer tørketid før påføring, spesielt når en stor mengde vann brukes i rengjøringsprosessen. Så i dette tilfellet ble fuktighet fanget under forsegleren og forårsaket den hvite, flekkete tåken.

Avhengig av typen vannbasert forsegler du brukte, kan en tynn påføring av løsemiddel løsne forsegleren nok til at fuktigheten slipper ut. Ellers må du fjerne tetningen, rengjøre overflaten og la den tørke helt og deretter forsegle.

Fire viktige faktorer du alltid må være oppmerksom på når du tetter, er fuktighet, temperatur, renslighet og påføringsmetode. Les også etiketten, fordi det i dette tilfellet tydelig er angitt minimum tørketider på 12 til 24 timer før påføring. Mer informasjon om forsegling av farget betong er tilgjengelig i Bob Harris 'Guide to Stained Interior Concrete Floors, så vel som fra de fleste anerkjente produsenter av flekker og forseglere.

Denne oppkjørselen var integrert farget og har en veldig lett penselfinish. Betongen hadde samme farge før forsegling, men dramatiske fargeforskjeller oppstod etter forsegling (se bilde). Hele oppkjørselen ble forseglet med ett lag med en vannbasert akrylforsegler. Forsegleren er i god stand uten feil. Hva forårsaket de lyse og mørke fargeforskjellene, og hvordan lager jeg hele oppkjørselen uniform?

Jeg syntes denne situasjonen var litt forvirrende i begynnelsen, og måtte grave litt for å finne ut hva som skjedde. Det første som kom opp i tankene mine var at applikatorene som la ned forsegleren rett og slett glemte å forsegle delene som ser lettere ut. Men ved nærmere undersøkelse kan du definitivt se at begge områdene er forseglet. Jeg tenkte da at det mørkere området var forseglet med flere strøk, og det lysere området med bare en. Den ideen ble skutt ned da flere parter bekreftet at hele området var forseglet med bare ett strøk forsegler.

Pausen kom da en av applikatorene uttalte at det ble brukt tre 5-liters spann med tetningsmiddel på oppkjørselen. Selv om hver spann inneholdt det samme produktet, ble bare materiale fra den første spannet brukt på de lyse områdene. På min forespørsel gravde applikatorene ut de tre nesten tomme tetningsspannene fra garasjen. Et 1/4-tommers tykt lag med harpiks forble i bunnen av den første spannet, noe som indikerer at det ikke ble blandet grundig før påføring. Så mye harpiks var igjen på bunnen, det tilsvarte å påføre en 50-70% fortynnet tetningsmiddel, med en konsistens som ligner på vann. Dette forklarer den lysere fargen på den første delen sammenlignet med de mørkere delene, som hadde full styrke tetningsmiddel påført dem fra andre og tredje spann.

Over tid kan vannbaserte forseglere skille seg. Rør alltid forsegleren før påføring for å sikre at all harpiks er i oppløsning. Etter omrøring, la det gå noen minutter før luften slipper ut, for å unngå blemmer og skumdannelse under påføring. Heldigvis er løsningen i dette tilfellet enkel. En annen, veldig lett påføring av tetningsmiddel (riktig blandet, selvfølgelig) over de lysere områdene, bør bringe disse områdene i uniformitet med de mørkere delene.

øvingsmiddag skåler mor brudgom

Jeg påførte to tynne strøk med en høyglansforsegler på et farget betonggulv, etter produsentens instruksjoner, men noen områder av gulvet ser kjedelige ut i stedet for skinnende. Hva gikk galt, og hvordan løser jeg problemet for å oppnå en jevn glans?

Det er ikke uvanlig at det oppstår en ujevn glans etter at to tynne strøk med forsegler er påført et farget gulv. Årsaken er forskjellige nivåer av porøsitet i betongoverflaten. I noen områder er betongen mer porøs, og det meste eller hele tetningsstoffet ble absorbert i underlaget. Disse områdene ser kjedelige ut fordi svært lite tetningsmasse er igjen på overflaten for å reflektere lys og gi glans. I andre områder har forsegleren mettet overflaten av betongen mens den etterlater ønsket film på overflaten. Denne filmen er den beskyttende barrieren og reflekterer lys for å produsere det glansnivået du ønsker.

For å eliminere de kjedelige flekkene og produsere en fin, jevn glans, påfør et ekstra strøk forsegler etterfulgt av to eller tre strøk med gulvvoks eller overflate. Disse overflatebehandlingene er lave priser, går veldig tynt ned og er enkle å vedlikeholde. De kan påføres med en mikrofibermopp, og de tørker i løpet av få minutter. Se dette video på å bruke offervoks til betonggulv.

Jeg påførte en to-komponent epoxyforsegler med høyt tørrstoff på et betonggulv, og la ned det første strøket i desember og det andre strøket to måneder senere. Før jeg påførte andre strøk, pusset jeg gulvet og tørket det av med xylen. Jeg brukte en nal for å påføre forsegleren, rullet den deretter med en epoxy-rulle med en 1/8 tommers lurtykkelse. Så rullet jeg over den med en piggvals. Forsegleren la seg ikke jevnt, og er veldig ujevn og grov. Hva gikk galt, og hvordan fikser jeg det?

Dette er et klassisk tilfelle av 'fish eyeing' eller 'appelsinskall', to forskjellige begreper som beskriver det samme problemet. Det er forårsaket når det andre forseglingslaget ikke 'våtes ut' eller blir et med det første forseglingslaget. Dette kan skyldes forurensning med kjemikalier eller smuss, eller fordi overflaten bare er for hard og glatt til å ta imot det nye forseglingslaget. Ved å tørke av gulvet med xylen kan du ha etterlatt deg kjemiske rester. Eller kanskje du ikke pusset overflaten nok før du påførte det andre forseglingslaget. Hvordan pusset du, og med hvilken sandpapir eller siling? Når du sliper, må du mikroskrape overflaten nok til å redusere overflatespenningen som kan forhindre at andre strøk kleber seg til første strøk. De to tetningsstrøkene ser ut som de avviser hverandre, noe som kan oppstå med belegg med høyt tørrstoff hvis første strøk ikke er klargjort riktig.

Jeg begynner å mistenke at noe i frigjøringspulveret jeg bruker med betongstemplene mine (kanskje kalsiumstearatene?) Forårsaker misfarging av tetningsmasse. Har du observert dette? Det ser ut til å skje mer med spesielle kullgrå utgivelser. Jeg er klar over at frigjøringspulver kan føre til svikt i tetningsvedheftet hvis installatøren ikke renser overflødig godt nok. Har du noen andre råd?

Jeg har ingen data som støtter misfarging av tetningsmidler fra kjemikaliene i frigjøringspulver. Faktisk, i tester har jeg vært vitne til at kalsiumstearat og kalsiumkarbonat - de to hovedkomponentene i vanlig frigjøringspulver - er inerte og har ingen kjemisk interaksjon med akrylharpikser i vanlige forseglere.

Imidlertid har jeg ganske mye data som støtter vedheftingsfeil fra overflødig frigjøringsmiddel som er igjen på overflaten. Husk at stemplet betong skal vises som en grunnfarge med høydepunkter i de strukturerte områdene. Avhengig av hvilken type stempel som brukes, bør den mengden sekundærfarge være 10% til 30%. I de fleste tilfeller av misfarging av forsegleren og eventuell feil, finner vi at den sekundære fargen (eller slippulveret) omfatter langt større enn 30%. Ofte ser jeg situasjoner der 80% eller mer av overflaten er dekket av slippfargen. Denne overflødige frigjøringen fungerer som en obligasjonsbryter over tid og forårsaker svikt i tetningsmiddel. Når forsegleren påføres over overflødig frigjøring, innkapsler den faktisk frigjøringspartiklene, noe som får forsegleren til å ta fargen på frigjøringen. Dette kan være misfargingen du er vitne til.

Jeg har en farget, eksponert innkjørsel. Gjennom årene har forsegleren blitt mer og mer overskyet. Jeg brukte en høyglansforsegler i vår, og utseendet på oppkjørselen ble bedre etter denne applikasjonen, men du kan fremdeles se betydelige overskyede striper. Jeg tror jeg må strippe forsegleren og bruke den på nytt. Hva er forslagene dine? Hvilke produkter skal jeg bruke?

Etter for mange påføringer av forsegler kommer det en tid da belegget ikke lenger kan puste. Når dette skjer, samler det seg fukt og kondenserer under forsegleren, slik at den blir hvit og overskyet. Det forekommer vanligvis ikke i alle områder og virker ofte tilfeldig og stripete. Etter tid kan forsegleren også begynne å delaminere (komme bort fra betongen eller forrige lag med forsegler), noe som bare vil gjøre uklarheten verre.

Det høres ut som om du har nådd det punktet hvor du har for mye forsegler, og som du mistenkte, er det på tide å strippe og starte på nytt. Jeg begynner med å kontakte produsenten av forsegleren og spør hva de anbefaler å bruke for å fjerne produktet. Generelt vil en kjemisk stripper av god kvalitet gjøre susen. (se Den beste metoden for stripping av forseglere ). Det kan ta flere forsøk å få det hele av, avhengig av hvor mange lag med forsegler som er på platen. Etter at du har strippet forsegleren, skrubber du overflaten med såpe og vann, etterfulgt av skylling med rent vann. Varmt vann er bedre hvis du kan ordne det. La oppkjørselen tørke i minst 24 timer, og forsegl deretter med en eller to tynne strøk forsegler.