Footing Under Water Table
Når vann samles i grøften, anbefaler forfatteren å plassere store brostein i formbunnen og komprimere dem ned i gjørmen. Muck og vann kan fylle mellomrommene mellom steiner, men kontakt mellom steinene vil gi peiling. Sørg for å bruke en stiv betongblanding når du støper underlagene.
Når du jobber i et område med et høytliggende vannbord i løpet av den våte årstiden, finner du noen ganger grunnvann som beveger seg inn i grøften din. Hvis strømmen er treg nok til at du kan pumpe ut vannet uten at det strømmer rett inn igjen, er det den beste løsningen.
Finn i nærheten plate- og fundamententreprenører for å hjelpe deg med fotfeste.
Du kan legge betong i opptil 1 tomme vannbetong er 2½ ganger tyngre enn vann, og det vil fortrenge vannet. Det kan være lurt å tykke fotfoten i så fall, fordi bunnen av betongen kan absorbere litt vann og være litt svakere enn normalt.
Men hvis jorden er løs og porøs, og vann og jord fortsetter å komme tilbake i grøften mens du pumper ut vannet, bruk et stort tilslag for å bygge opp grøften. For dette er stor stein eller brostein 2-tommers eller 3-tommers diameter stein best.
hva er en ikke-reaktiv panne
Når du danner fotfeste, plasserer du nok stor stein i den våte, mukke sonen for å komme deg over vannet. Komprimere steinen ned i gjørmen, og hell deretter foten. Det store tilslaget lar muken fylle seg i porerommet, men så lenge alle steinbitene er i kontakt med hverandre, kan steinen fortsatt overføre lasten.
Handle betongdannende produkter fra ledende produsenter.
Hvis steinen er stablet så høyt i formene at fotfoten blir for tynn (mindre enn 4 tommer tykk), må du plassere tverrstenger for å forsterke den, som vist (vær sikker på at foten er tykk nok til å dekke stål med minst tommer).
Løsninger for feilplassering
Noen ganger er det vanskelig å plassere fotfeste i grøften, så entreprenører ser ofte vegger som ikke er i midten av foten. Grunnmuren må være plassert riktig for å støtte huset, selvfølgelig, slik at den er plassert utenfor sentrum.
kostnad for å erstatte asfalt innkjørsel med betong
I god bærende jord ville jeg ikke bli så bekymret for dette grunnlaget for belastningene som er involvert i et enkelt trehushus. Den fulle bredden på foten er ikke nødvendig for å støtte lastene uansett, du kan heller veggen rett på kanten av foten og fortsatt ha nok støtte. Men hvis du begynner å gå over kanten og har veggen som stikker ut forbi fotfoten på siden eller på enden, begynner du å bruke en rotasjonskraft som fotfoten ikke er designet for å håndtere. I så fall bør du tenke på å få en ingeniør involvert. (Hvis jorda er relativt myke, er risikoen enda større.)
Som ingeniør har jeg blitt bedt om å anbefale løsninger i tilfeller der fotfoten er plassert slik at veggen, når den er støpt, faktisk strekker seg utover den. Mine forslag er forskjellige i sterke jordarter enn i gjennomsnittlig jord eller under gjennomsnittlig jord. I jord med bæreevne større enn ca 4000 psf, foreslår jeg at du graver ved siden av foten og under den, og plasserer komprimert stor grus i rommet. Det burde være tilstrekkelig for å støtte veggen. Hvis det er en kilebane i veggen, fyll den inn, og hvis det stikker stål ut fra foten, kutt den av. Bor hull og epoksystål i foten for å binde veggen til foten, og form og støp deretter veggen.
Dette feil plasserte foten førte til at grunnmuren var utenfor sentrum. Hvis jorden er veldig sterk, kan dette ikke føre til problemer. Hvis fotfeste er på en svakere jord, vil imidlertid forfatteren anbefale at den blir løst.
I sterke jordarter kan en feil i fotoppsettet korrigeres ved å plassere grus for å støtte veggen (siden). I svakere jord anbefaler forfatteren å kaste et forstørret fotfeste ved siden av den eksisterende foten (siden), koblet av dyveler epoxydert inn i siden av den eksisterende foten. Sørg for å fylle noen hakk i foten, og kutt av eksisterende dowels av stål som vil savne veggen.
I svakere jordsmonn må du øke selve foten med stål og betong. Grav som tidligere, men i stedet for å bruke grus, bor du inn i siden av foten og epoxy-stålpluggene i den, og legg deretter betong for å utvide foten ut til riktig bredde.
Spenner over et mykt sted
Hvis en formpinne synker for lett inn, kan jorden være for myk. For lokaliserte myke flekker anbefaler forfatteren å utvide fotfeste. I våte, muggete områder anbefaler han å komprimere store brostein i gjørmen for å gi dem bæring
Noen steder har av og til myke flekker i ellers god jord. Du oppdager vanligvis slike flekker når du kjører innsatser for at fotfeste du treffer en innsats, og den forsvinner omtrent med ett slag. Kanskje det er et lag med myk leire som stiger opp fra en gammel innsjøbunn i en vinkel og bare krysser grøften din ett eller to steder. Hvis en stake synker lett inn under håndtrykk, er det grunn til bekymring.
sous vide biff uten maskin
I slekt: Jordens bæreevne
Når et fotfeste må utvides for å øke bæreevnen, bør det også forsterkes eller utdypes. Et uforsterket fotfeste som er for bredt, kan sprekke nær veggen og overbelaste jorden under. Uten forsterkning sier koder at tykkelsen på fotfoten skal være minst like stor som avstanden den projiserer ved siden av veggen. Som et alternativ anbefaler forfatteren tverrgående (kryss) # 4 bar ved 12 tommer o.c.
Du må kanskje grave ned forbi det myke stedet og plassere en dypere fot, og deretter helle en høyere vegg. Eller du må kanskje bryte deg ned gjennom det myke materialet for å få betydning for godt materiale. Et annet alternativ er å grave ut den myke jorda og erstatte den med komprimert grus eller betong med lav styrke, også kalt magert fyll.
Men i mange tilfeller er utvidelse av fotspor den enkleste løsningen. Hvis du har en 16-tommers fot, øker du det til 32 tommer doble lagerområdet ditt, noe som gjør foten egnet for jord med halv kapasitet.
I slekt: Foot Dimensjoner
Hvis du øker fotbredden, krever koden også økt tykkelse. Det er fordi et underlag som er for bredt og ikke tykt nok, vil oppleve en bøyekraft som kan sprekke betongen. Fremspringet på foten på hver side av veggen skal ikke være større enn dybden på foten. Så for eksempel vil en 32-tommers bredde under en 8-tommers vegg måtte være minst 12 tommer tykk. I stedet kan du imidlertid forsterke fotfoten med tverrstål (løp i kryssretningen, ikke langs fotfoten). I de fleste boligsituasjoner er # 4 stang ved 12 tommer o.c. vil være rikelig med 8-tommers tykke fotfot opp til 4 fot brede. Stålet skal plasseres omtrent 3 inches opp fra bunnen av foten.
Selv om mange entreprenører gjør det, er det en ting som ikke vil hjelpe deg med å spenne et mykt sted i jorden, å legge til mer stål langs fotens lange dimensjon. Å kaste mer langsgående stål i denne situasjonen er bare bortkastet tid og penger. Hvis du skal tilsette stål på langs, legg det der det vil gjøre noe godt: i veggen, ikke på foten. Akkurat som en 2x12 på kanten er mye sterkere enn en 2x4 på den flate, gjør stål på toppen og bunnen av en 8-fots eller 9-fots vegg mye mer arbeid enn stål plassert i en tynn liten fot. En vegg med to # 4 barer øverst og to nederst kan spenne over et lite mykt område uten problemer.
Stål i veggen har større effekt enn stål plassert i foten. I veggen er stålstenger nesten 8 fot fra hverandre, mens stengene i fot er bare noen få inches fra hverandre, jo større avstand, desto bedre effekt.
Hoppfot - Endringer i betongfothøyde
Det er ganske vanlig at en kort vegg binder seg til en høy vegg, spesielt i nord, der de fleste hus har fulle kjellere, men garasjer bare har korte frostvegger. Koden krever kontinuerlige fotfeste på alle punkter. Men den delen av koden stammer fra dagene da fundament ble laget hovedsakelig med betongblokk, ikke hellet betong. Murmurens grunnvegger har ingen reell spenningsevne, så de må trappes ned når høyden endres. Betongvegger kan derimot forsterkes med stål for å spenne åpninger. Det betyr at fotfeste kan være diskontinuerlige, hoppe fra 4-fots til 8-fots eller 9-fots høyde. Den kortere veggen kan strekke seg over avstanden.
Betongen må armeres på riktig måte. En typisk hussituasjon, der en 4-fots garasje frostvegg må strekke seg over 4 fot eller mindre og knyttes til hovedfundamentet, krever to # 4 barer på toppen av veggen og to # 4 barer i bunnen. Stålet må strekke seg 3 fot inn i hovedveggen og 3 fot inn i den kortere veggen utover punktet der fotfoten starter.
Diskontinuerlige underlag fungerer fint for betongvegger, som kan forsterkes for å ta lastene. En typisk situasjon hvor en garasjestengvegg ligger mot en kjellervegg, kan håndteres ved å forsterke den korte delen av veggen som spenner over åpningen med to # 4 barer på toppen og bunnen, og strekker seg 3 fot inn i hver tilstøtende veggseksjon over foten . Denne løsningen er begrenset til et maksimalt spenn på 4 fot og en maksimal endring i høyde på 5 fot. Hvis veggene er i rett vinkel, må armeringsjernet bøyes tilsvarende.
For denne detalj er formene formet og støpt som vanlig. Når du danner veggene, må bunnen av skjemaene være dekket med et treverk der skjemaene går over tomt rom. I termittland må treet fjernes når formene løsner.
peanøttolje vs olivenolje
